ZRX1200Rのフロントホイールベアリング交換

ブレーキングでジャダーが出ていたフロントタイヤ。原因はベアリング摩耗と踏んで、フロントスタンドを購入。

ZRX1200Rにジャストフィットなシルエット、リフト高も操作も、良い選択ではないかと自己満足してる。

早速タイヤを外し、スナップリングをどうにか外し（スナッピングツールが無かったので、ラジペン代用）、ベアリングに触る…。

普通に回ると思いきや、時々固くなる部分を感じた。インナーカラーは可動するのでベアリング打込み深さは正常。

とりあえず、バランサーに乗せて回転させてみると…途中で回転抵抗が掛かったので、間違いなくベアリングが悪そうだ。

ここから、ベアリングの抜き取り。この作業にも必殺ツールを購入した。

さすがベアリングプーラー、難なく引き抜けた。この商品はアタリ品。巷には同じツールでも低評価レビューも多い。

普通にツメも引っ掛かるし、ちゃんと抜けるし、不具合はほぼ無かった。何かあるとすれば、25㎜のベアリング内径にハマらず…。

プラハンで叩いて、開き気味のスリット部を小径にする手間があったくらい。不具合というものではなく初期設定レベルだ。

ショックハンマー仕様に比べ超～楽なプーラー。こっちを買って正解だったなと。このメーカーで買えば安心かも？

やはり右のベアリング回転が重くなっていた。左は問題がないくらい軽くスムーズに回る。右は加重で回転がさらに鈍る？

新品ベアリングを打込む。ベアリング縁とインナー壁部分にグリスアップ。打込み時の抵抗を減らすのが目的。

中央のリングを叩かないように、古いベアリングを使ってある程度まで叩き込む。均等に力が入る＝水平にベアリングを圧入できる。

その後、プラハンでベアリング外周を叩きながら、ベアリングホール天端と水平になるまで打込む。

ここからは、圧入器具の出番。プラハンでハンドル天端を叩いてベアリングを打込んでいく。

左は奥まで打込めばいい。だいたい10.5㎜～11㎜くらい沈めば底までいってる。水平を確認にためノギス計測を忘れずに。

右は、インナーカラーに接触しないように打込む。絶えず気にしながら、ノギスで6㎜深がベストのはず。

これは純正ホイールでの話。社外ホイールは対象外なので、それそれをノギス計測して確認する。

さすがアストロプロダクツ製品。フロントスタンド同じく、作りがしっかりしていると思う。

他メーカーでは、ベアリングに当てるとアルミが変形するとかのレビューもあるけど、これは打刻傷が多少付く程度だった。

難なく使えるツールだったので、ここで買えば間違いない？

装着後、実走してきた。S字コーナーやstop and goを繰り返した結果…ジャダーは見事に封印された。

停止時のブレーキ操作で、どうやってもフラフラする不細工な動作も無くなり気持ちいい。

ディスク変形を疑い、モンキーでギタギタにしてもジャダーが消えず、中古ディスクを落札したら、とんでもない粗悪品。

再チャレンジで良品を手に入れたものの、ジャダーが消えない原因がベアリングと推測してベアリング交換…。

ジャダー解消までに経た道のりは、知識の未熟さと妥協による回り道。結局のところ、ちゃんと行動に移れば辿らなかった過程。

今思えば、ディスクローターを回転させた時、ほとんどブレが無かった。その時点でディスク変形じゃないと判断すれば…。

ディスクの粗悪品で損も無かったし、再落札してディスク用意も不要だったはず。この2点の出費で、プーラーも圧入器具も買えた…。

とりあえず、今日はベアリング交換を完了した。ジャダーは封印できたし、作業としては正解だった。